Výrobca obľúbených sandálov Slovákov zarobil za rok 348 miliónov eur. Odmieta vyrábať naplno, má na to prekvapivý dôvod

Roky boli synonymom nemódnej obuvi pre učiteľky, turistov a ekologických nadšencov. Korkové sandále z nemeckého vidieka sa medzitým stali jedným z najziskovejších príbehov svetového módneho biznisu.

Firma dnes zarába viac ako 2 miliardy eur ročne, obchoduje sa na newyorskej burze a jej šéf otvorene priznáva, že jej rast nebrzdí slabý dopyt, ale vlastné rozhodnutie nevyrábať priveľa.

Birkenstock má za sebou ďalší rekordný rok a len pred pár dňami zverejnil výsledky, po ktorých jeho akcie vyskočili o vyše 11 %. Značka, ktorej história siaha až do roku 1774, tak dokazuje, že aj tie najnemódnejšie topánky sa dajú premeniť na prémiový biznis.

Rekordné tržby a zisk, ktorý vyskočil o 82 %

V uplynulom finančnom roku 2025, ktorý sa skončil 30. septembra minulého roka, dosiahol Birkenstock tržby 2,1 miliardy eur. Medziročne to predstavuje nárast o 16 %, respektíve o 18 % po očistení od pohybov mien, vďaka čomu firma prekonala vlastný plán. Vyplýva to z výsledkov, ktoré spoločnosť predložila americkému regulátorovi.

Ešte zaujímavejší je zisk. Čistý profit firmy stúpol o 82 % na 348,3 milióna eur a upravená EBITDA vzrástla o 20 % na 667 miliónov eur. Marža EBITDA pritom dosiahla 31,8 %, čo je číslo, o akom môže väčšina obuvníckych firiem len snívať. Pre porovnanie, hrubá marža sa vyšplhala na 59,1 %, teda z každého eura tržieb zostane firme po odrátaní výrobných nákladov takmer 60 centov.

Rast ťahali všetky regióny. Amerika pridala 15 %, Európa spolu s Blízkym východom a Afrikou 14 % a najrýchlejšie rástla Ázia s Tichomorím, a to o 31 %. Firma zároveň otvorila 30 nových vlastných predajní a ich celkový počet stúpol na 97.

Zásadné je, ako sa tento rast dosiahol. Počet predaných párov vzrástol o 12 %, no priemerná predajná cena stúpla o ďalších 5 %. Zákazníci teda kupujú nielen viac, ale aj drahšie modely.

Šéf firmy: Rast nám brzdí len naša vlastná kapacita

Práve tento prístup vysvetľuje, prečo firma zámerne nezvyšuje výrobu naplno. CEO Oliver Reichert (na snímke) to pri výsledkoch povedal otvorene.

„Náš rast je celosvetovo limitovaný len našou výrobnou kapacitou a snahou udržať vzácnosť značky. Dopyt spotrebiteľov zostáva globálne robustný,“ uviedol Reichert.

Ide o klasickú stratégiu luxusných značiek. Kým lacnejší výrobcovia zaplavia trh a potom bojujú so zľavami, Birkenstock drží ponuku pod dopytom, čím si udržiava plné ceny aj pozíciu žiadaného tovaru.

„Sme hrdí na veľmi silné výsledky za rok 2025. Náš tím opäť odviedol výbornú prácu a naša značka naďalej vyniká u spotrebiteľov,“ doplnil Reichert s tým, že firma získava podiel u kľúčových veľkoobchodných partnerov, ktorí značku vnímajú ako „povinnú výbavu“ svojich obchodov.

Sandále už nestačia, ťahom sú topánky na zimu

Za rastom stojí aj zmena samotného produktu. Značka spájaná s letnými sandálmi sa systematicky mení na celoročnú. Podiel uzavretej obuvi, teda topánok a klasických modelov typu Boston, stúpol medziročne o 5 percentuálnych bodov na 38 % všetkých tržieb. Práve tieto modely rastú rýchlejšie než tradičné sandále a ťahajú nahor priemernú cenu.

Trend potvrdili aj najnovšie kvartálne čísla. Za tri mesiace do konca júna 2026 firma dosiahla tržby 720 miliónov eur, čo je medziročne o 13 % viac, respektíve o 15 % v stálych menách. Upravená EBITDA stúpla o 11 % na 242 miliónov eur a upravený zisk na akciu vzrástol o 19 %.

Novinkou je, že vlastný predaj zákazníkom prvýkrát za dva roky prekonal veľkoobchod. Tržby z vlastných predajní vzrástli o 50 %.

„Naďalej postupujeme podľa plánu. Priamy predaj zákazníkom zrýchlil a v kvartáli prekonal rast veľkoobchodu, čo podporili investície do vlastných predajní aj do digitálneho biznisu,“ uviedol Reichert.

Firma po týchto číslach zvýšila celoročný výhľad. Za rok 2026 očakáva rast tržieb o 15 % v stálych menách, teda výnosy v hornej časti pásma 2,30 až 2,35 miliardy eur, a upravenú EBITDA aspoň 710 miliónov eur. Akcie na to reagovali skokom o vyše 11 % na približne 41 dolárov.

Od dedinského obuvníka po burzu v New Yorku

Historicky ide o jeden z najstarších príbehov v odvetví. Značka sa odvíja od roku 1774, keď bol v cirkevných záznamoch nemeckej obce Langen-Bergheim spomenutý obuvník Johann Adam Birkenstock. Zásadný zlom prišiel v roku 1873, keď jeho pravnuk Konrad vyvinul anatomicky tvarované kopyto, na ktorom stojí filozofia značky dodnes. Do Spojených štátov sa sandále dostali v roku 1966.

Rodina firmu držala takmer dve a pol storočia. V roku 2021 však dedičia Alex a Christian Birkenstockovci predali väčšinový podiel investičnej skupine L Catterton, za ktorou stojí luxusný gigant LVMH miliardára Bernarda Arnaulta. Vtedy bola firma ocenená približne na 4,86 miliardy dolárov.

Vyvrcholením bol vstup na Newyorskú burzu v októbri 2023 pod symbolom BIRK. Firma predala vyše 32 miliónov akcií po 46 dolárov a získala zhruba 1,48 miliardy dolárov, pričom jej hodnota presiahla 9 miliárd dolárov. Prvý deň obchodovania však akcie klesli o 11 %, čo bola pre investorov studená sprcha.

Efekt Barbie, ktorý zvýšil vyhľadávania o 110 %

Časovanie vstupu na burzu nebolo náhodné. V lete 2023 sa značka objavila v kľúčovej scéne filmu Barbie, kde si Margot Robbie obula ružové Birkenstocky namiesto podpätkov. Podľa módnej platformy Lyst následne vzrástli online vyhľadávania značky o 110 %.

Nešlo o ojedinelý moment. Model Boston bol podľa Lystu najvyhľadávanejšou topánkou roka 2022, k čomu prispela aj modelka Kendall Jenner, a značka rozbehla spolupráce s domami ako Dior, Valentino, Manolo Blahnik či Rick Owens. Z obuvi, ktorú si ľudia spájali s pohodlím a nie so štýlom, sa tak stal módny artikel.

Pomohol aj samotný pôvod. Značka stavia na tom, že drvivú väčšinu výroby si drží v Nemecku, čo v čase globálnej presunutej výroby funguje ako marketingový argument aj ako ochrana kvality.

Čítaj viac z kategórie: Biznis a startupy

Zdroje: Birkenstock Holding plc, World Footwear, Retail Insight Network, Investing.com